เบรกทำงานก็ต่อเมื่อไฟตกเท่านั้น ปัญหาการสึกหรอและปัญหาแหล่งจ่ายจึงมองไม่เห็น จนกระทั่งแกนตั้งเริ่มไหลลง หน้านี้เขียนวิธีที่เราตรวจสอบและทดสอบเบรกตั้งแต่ต้นจนจบ
ถ้าเบรกไม่ยอมปลดหรือเอาไม่อยู่ อย่าเพิ่งถอดออกมา วัดแรงดันจริงที่ขั้วเบรกเทียบกับเนมเพลต: หน้าสัมผัสรีเลย์ไหม้ในวงจรจ่ายไฟ สายไฟเล็กเกิน หรือโมดูลจ่ายไฟอ่อน ล้วนทำให้แรงดันตกจนเบรกค้างครึ่งเปิดและฝืดสีไปเรื่อยๆ ถ้าแรงดันตกเกินค่าที่ยอมให้ ต้องซ่อมวงจรจ่ายไฟ ไม่ใช่ตัวเบรก - นี่คืออะไหล่ที่ถูกเปลี่ยนโดยไม่จำเป็นบ่อยที่สุดที่เราเจอ
ผ้าเบรกบางลงตามการใช้งาน ช่องว่าง (gap) กว้างขึ้นและแรงบิดคงจับ (holding torque) ลดลง เราวัดช่องว่างด้วยฟีลเลอร์เกจ และวัดความสามารถในการคงจับด้วยวิธีแรงบิด เทียบกับตัวเลขจากโรงงานของรุ่นนั้น ลำพังช่องว่างไม่พอ: ช่องว่างอยู่ในพิกัดแต่แรงบิดต่ำมักแปลว่ามีน้ำมันบนหน้าสัมผัสแรงเสียดทาน มลทินทำให้สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานพัง การปรับช่องว่างไม่ช่วย - ผ้าเบรกต้องล้างหรือเปลี่ยน
เปลี่ยนเบรกโดยไม่ทดสอบเท่ากับยังไม่ได้เปลี่ยน มาตรฐานของเรา: โหลดแกนที่ 110% ของพิกัด (ใช้ตุ้มน้ำหนักหรือชิ้นงาน) ตัดไฟ จับเวลา 10 นาทีพร้อมนาฬิกาวัด (dial indicator) ชี้ที่แกน: ไม่ขยับเลย หรือขยับต่ำกว่าค่าที่ยอมให้ของรุ่นนั้น ถือว่าผ่าน ระหว่างทดสอบต้องเคลียร์คนและกั้นเขตด้านล่าง ตัวเลขทั้งหมดลงบันทึกการบำรุงรักษาพร้อมหมายเลขชิ้นส่วนเบรกและวันที่
แกนไหลช้าหลังดับเครื่อง เอาไม่อยู่เมื่อโหลดหนักขึ้น เสียงสีผิดปกติหรือกลิ่นไหม้ขณะเบรกทำงาน - เจอข้อใดข้อหนึ่งหมายถึงหยุดแกนนั้น ค้ำยันเชิงกล และห้ามมีคำว่า ขอเดินอีกกะหนึ่ง เบรกที่พังจะปล่อยแกนตั้งร่วง เรื่องนี้ไม่มีข้อต่อรอง
