Тормоз работает только в момент падения питания, поэтому износ и проблемы питания остаются невидимыми, пока вертикальная ось не поползёт вниз. Эта страница расписывает, как мы проверяем и испытываем тормоза от начала до конца.
Если тормоз не растормаживается или не держит, не спешите его разбирать. Измерьте фактическое напряжение на клеммах тормоза против шильдика: подгоревшие контакты реле в цепи питания, заниженное сечение жил или слабый модуль питания дают просадку, оставляющую тормоз полуоткрытым и работающим на трении. За пределами допустимой просадки ремонтируйте цепь питания, а не тормоз — это самая частая из ненужных замен деталей, которые мы видим.
Накладка утончается с износом, зазор растёт, момент удержания падает. Мы измеряем зазор щупами и удерживающую способность методом момента против заводских значений для модели. Одного зазора мало: зазор в допуске при низком моменте обычно означает масло на фрикционных поверхностях. Загрязнение обрушивает коэффициент трения, и регулировкой зазора это не лечится — накладку нужно чистить или менять.
Замена тормоза без теста — не замена тормоза. Наш стандарт: нагрузить ось до 110% от номинала (балласт или деталь), снять питание, выдержать 10 минут с индикатором часового типа на оси; нулевое перемещение или ниже допуска модели — зачёт. На время теста персонал выведен, зона под осью освобождена. Числа идут в отчёт об обслуживании вместе с номером детали тормоза и датой.
Медленное сползание оси после отключения питания, неспособность удержать более тяжёлую нагрузку, посторонний скрежещущий шум или запах гари при срабатывании тормоза — любой из этих признаков означает: остановить эту ось, механически зафиксировать её и не запускать «ещё одну смену». Отказавший тормоз роняет вертикальную ось; торговаться с этим не приходится.
